4 ответов в теме

[Edel]

Недавно нашла в читальном зале нашей научной библиотеки.2006 год. По сути, является своего рода аналогом Курбатова "Кожевенное производство Твери XIII - XV вв.", только по Москве.НО. Разные временные рамки.Скажем, реконструкторам средневековой Руси будет интересно далеко не всё.)Однако очень рекомендую найти и ознакомиться. Не то,чтобы здесь было много чего-то нового, но сделано интересно.

[Galina]

Дополнения. Вот точные выходные данные:
Осипов Д.О. Обувь московской земли XII–XVIII вв.: материалы охранных археологических исследований. Т.7. М.: ИА РАН, 2006.

Внимание, тираж всего 500 экземпляров.

Картинки с обложкой сборника, к сожалению, не нашлось. Зато встретила фрагмент из диссертации Осипова Д.О. на эту же тему. Процитирую для знакомства с материалом:

Обувь, как часть костюма, изначально имеет множество самых разных назначений. Кроме утилитарной функции защиты ног от механических повреждений и климатических условий, она выполняла опознавательную функцию этнического происхождения, подчеркивала социальное положение и материальное состояние ее владельца.
Если у московских сапожников и существовали какие-либо ремесленные трактаты, определяющие уровень их знаний, то до наших дней они не дошли.
Началом археологического изучения Москвы можно считать охранные раскопки, организованные во время сооружения первой очереди московского метрополитена в 1932 г. Среди многочисленных находок археологов упоминаются и детали кожаной обуви. Однако в отчете приводится лишь краткое упоминание этих предметов. Так, среди находок из шурфа у Владимирской башни Китай-города говорится о «... типичных татарских туфлях хорошей сохранности с острыми, загнутыми вверх носами»
Из переписи населения 1638 г. можно заключить, что сапожники - одна из самых многочисленных ремесленных специальностей в Москве. В это время здесь насчитывалось 125 сапожников, не считая башмачников, подошвенников и чеботников. Упоминание таких специальностей как башмачники, подошвенники, и чеботники наглядно демонстрирует процесс дальнейшего разделения труда, которое происходит уже внутри ремесленников, занимающихся пошивом обуви. Письменные источники указывают и на тот факт, что шитьем обуви в Москве занимались выходцы из различных городов.
Обычно сапожники старались селиться в людных местах: вдоль оживленных улиц, ближе к торгу. Удачно расположенная мастерская давала хороший доход, поэтому ремесленники подолгу жили на одном месте.
Известно, что в ученики к сапожнику, как и в других ремесленных специальностях, поступали в основном дети посадских людей. Взаимные отношения между мастером и учеником определялись «учобную записью». Отданный в ученье на «урочные годы» мальчик, как правило, жил у мастера. Записи являлись обязательным условием ученичества, так как без таковой ученик не имел права жить у мастера, а мастер не имел никакой власти над учеником.
Обычай требовал, чтобы мастер, по окончании учебы, снабдил ученика орудиями своего производства т.н. «снастью» в обязательный набор которой входили: «трое сапожные деревье, наметы и шилье и всякая сапожная снасть».
Сложная технология сапожного производства и высокие требования к качеству обуви, заставляли ученика серьезно относиться к своей профессиональной подготовке. После окончания учебы молодой человек становился подмастерьем, занимавшим промежуточное положение между учеником и мастером. В этом звании он должен был пробыть по крайне мере три года. Впоследствии, чтобы самому стать мастером, подмастерье должен быть дважды освидетельствован, продемонстрировав свою работу и выполнив, в определенный срок, заданный от Управы урок. Для прохождения «экзамена» на должность мастера устанавливался возрастной ценз — не моложе 24 лет.
Интересные свидетельства о развитии городской моды XVI века сохранились в высказывании Митрополита Даниила — блюстителя старины и обличителя дурных нравов. Ополчаясь против тех кто «...на небо не взираяши, яко свинья, пребывая долу ничиши о красоте сапожной весь свой ум имея.» Здесь же владыко бранит чрезмерно узкую обувь, которая, судя по всему, была довольно распространенной среди городских щеголей.
Описывая увиденную в Москве обувь, посол герцога Фридерика (первая половина XVI в) пишет: «... сапоги они носят красные и очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздиками». С. Герберштейну русские сапоги кажутся короткими, поскольку в Западной Европе длинные, выше колена, сапоги носили солдаты. Кроме солдат сапоги использовали при путешествиях и охоте. Горожане же предпочитали обувь низких форм. Знать и простолюдины ходили в туфлях и башмаках отличавшихся лишь качеством сырья и богатством отделки.
Разноцветные сапоги из красной и черной кожи упоминает английский купец и дипломат Антоний Джекинсон, а также Джильс Флетчер — посланник английской королевы Елизаветы к царю Федору Ивановичу. Несмотря на частое упоминание цветной обуви в письменных источниках, при раскопках она практически не встречается. Это можно объяснить редкостью и дороговизной такой обуви, шившейся из привозного сафьяна. Если обычные сапоги в первой четверти XVI в стоили примерно 25-50 копеек, то обувь из привозного сафьяна ценилась значительно выше.
В первой четверти XVII в иностранные авторы упоминают высокие сапожные каблуки, широко распространившиеся в России. Их отмечает Жак Маржерет — французский офицер, живший в Москве с 1601-1611 гг., а также наиболее часто цитируемый историками Адам Олеарий. Придворный советник Шлезвиг-Голштинского герцога Фридерика, дважды посещавший Москву в 1633-34 и 1635-1636 гг., пишет: «Большею частью они подобно полякам, носят короткие, спереди заостряющиеся сапоги из юфти или персидского сафьяна. У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками, у иных в четверть локтя длиною. Эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли».
Для средневековой обуви выделены тринадцать конструктивных элементов. Девять основных: 1) подошва, 2) каблук, 3) головка, 4) голенище, 5) задинка (задник?), 6) отверстия 7) завязки, 8) застежки, 9) язычок; и четыре дополнительных: 10) стелька, 11) поднаряд, 12) супинатор, 13) задник.
Первой операцией при изготовлении обуви является обмер ноги. Самый примитивный способ обмера — очерчивание контура стопы. По ее контурам выкраивались заготовки деталей, а уже затем производилась сборка обуви. Для сборки используются механические: сшивание (с использованием ниток), сплетение (с помощью ремешков). Для придания окончательного объема обувь, сшитую из плоских деталей, формуют на специальных приспособлениях, называемых колодками. К дополнительной обработке обуви относятся различные способы нанесения декора: линование, тиснение, расшивка цветной нитью и т.д. Некоторые технические приемы можно зафиксировать уже при описании кроя деталей. Например, для снижения излишней нагрузки в носочной части, в специальный вырез носка головки вшивался удлиненный носок подошвы.
По следам проколов от нитяного шва, прорезей для ремешка или следов склейки, можно определить различные способы сборки обуви.
Сплетение. В раннем средневековье обувь скреплялась не нитками, а узким ремешком. В этом случае вместо круглых отверстий на деталях оставались заостренные или прямоугольные прорези. Этот способ соединения деталей называвшейся «провой» сохранялся и у моделей развитого средневековья (туфли, поршни), где выполнял еще и декоративные функции.
Сшивание. Нитяной шов оставляет сквозные и несквозные отверстия (см. словари классификаторы; формы отверстий). Толщина используемых нитей напрямую зависела от толщины кожи. По диаметру отверстия определяется и толщина используемой нити.
Для соединения подошвы и верха, а также для сшивания различных деталей верха, использовались различные швы. Основными видами швов на обуви и других кожаных изделиях являются: сквозной шов, выворотный шов, тачной шов, потайной шов, переметочный шов.
В отличие от других швов, известных с глубокой древности, шов «в подтай» распространяется на Руси с конца XIII — начала XIV вв. под влиянием культурных связей со странами Востока.
Для сквозного (вертикального) шва, при котором сложенные детали прокалываются на всю толщину, характерен ряд круглых сквозных отверстий. Для потайного шва, пронизывающего кожевенный лист с тыльной стороны без выхода на поверхность, характерен двойной ряд несквозных отверстий, каналы которых проходят в толще кожи. Выворотный шов соединял детали, вывернутые после сшивания на лицевую сторону. Шов, закрытый местом стыковки деталей отличает от сквозного шва, также имеющего ряд сквозных отверстий, характерный загиб края детали. Отверстия тачного шва, соединявшего торцы двух деталей, определяются достаточно легко, поскольку они выходят в торец кожевенного листа. Переметочный шов соединяет две детали краями (обрезами). Как правило он выполняется в одну нить, поочередно выходящую на тыльную и лицевую сторону деталей, поэтому этот способ крепления часто называют швом «через край». Сквозные отверстия обметочного шва сразу видны по фестонной деформации края.
Гвоздевое крепление. Для придания дополнительной жесткости пяточному узлу, каблук с подошвой скрепляли еще и гвоздями, которые забивались в торец деревянного задника.
В средневековье уже готовую обувь околачивали молотком на деревянных колодках — правилах. Это делалось для придания законченной формы, а также с целью расправления и размягчения швов. Обувь, сшитую «на одну ногу» разнашивали при ходьбе. В этом случае кожа вытягивалась постепенно, по всей площади, поэтому разложенные на плоскости детали не имеют ярко выраженной деформации.
Дополнительную обработку кожаной обуви составляло нанесение декора.
Линование имеет вид прямых, или диагональных линий. Для этого пользовались горячим заостренным металлическим предметом, которым чертили по мерее.
Тиснение также имеет вид прямых или узорчатых линий, нанесенных горячим заостренным металлическим предметом. В отличие от линования, тиснение наносится с большим усилием, оставляя след со стороны бахтармы. Чаще всего тиснение можно наблюдать на наружной поверхности головок. Помимо декоративной функции, такой прием имеет еще и функциональное назначение. Гофрирование головки препятствует образованию грубых складок на подъеме стопы.
Расшивка цветными нитями в виде растительного или геометрического орнамента — чисто декоративный прием, оставляющий хорошо читаемую линию проколов. Расшивали, как правило, головки и голенища обуви.
Вышивка в виде дорожки, от которой отходят волютообразные завитки, располагалась по продольной оси носка. Взятая за основу расшивная дорожка имела множество вариантов, различающихся рисунком завитков и количеством проколов поскольку, для нанесения орнамента не использовался единый шаблон. По археологическим публикациям, туфли орнаментированные вышивкой распространены в XII — XIII вв., хотя отдельные модели такой обуви «доживают» до середины XIV в.
На сапожных деталях вышивка встречается довольно редко. Как правило, она украшала головки и голенища. Сапоги с вышитым на головке «трилистником» были зафиксированы при раскопках в Зарядье в слое XVI в.
Продержка представляет собой узкие вытянутые в линию прорези, в которые вставлялся кожаный ремешок. Она использовалась в основном для украшения головок низких форм обуви.
Некоторые модели украшали сочетанием вышеперечисленных способов, например расшивка с продержкой.
Нужно отметить, что богатая декоративная отделка (продержка, вышивка) зачастую шла в ущерб практичности самой обуви, ослабляя прочность и без того тонкой кожи.
Для обуви XVI в. в качестве декора часто используются мелкие металлические гвоздики длиной 2 мм с диаметром шляпки 1,5 мм, которые набивали на носок загнутой кверху подошвы и задник. В конце XVI-XVII вв. пяточный рант украшали желтой, крученой проволокой, изготовленной из свинцово-оловянистого сплава.
Исключая такую нехарактерную обувь для русского средневековья, как сандалии, можно выявить пять различных видов кожаной обуви: лапоть (кожаный), поршень, туфель, башмак, сапог.
Поршни — В письменных источниках слово «поршень» впервые встречается в Никоновской летописи под 1074 годом: «Егда же приспеаше зима и мрази лютый, стояше въ поръшьныхъ въ протоптанных». Простота изготовления и удобство носки, а также оптимальное соотношение цена-качество, делали эту обувь широко распространенной у многих народов. На территории нашей страны они известны на Украине, Кавказе и т.д.
Самой распространенный тип именуется «простые поршни». В Москве такая обувь встречается повсеместно. При раскопках на ул. Ильинка удалось выявить фрагменты шести простых поршней различного размера. Они выкроены из трапециевидной или прямоугольной заготовки, по бокам которой проделан ряд прорезей для крепления ременной оборы.
Кроме простых поршней известны т.н. «ажурные поршни», найденные при раскопках Новгорода, Твери, Смоленска. В Москве, как и в городах названных выше, этот тип обуви встречается гораздо реже простых поршней, поскольку ажурные поршни, выполнявшие функцию парадной обуви, изготовлялись в меньшем количестве. Кроме того, ажурные поршни хуже сохраняются из-за обилия прорезей делавшими их менее износоустойчивыми. К концу XIII в ажурные поршни вовсе выходят из употребления. Отныне функция выходной обуви переходит к сапогам.
В отличие от ажурных поршней, исчезнувших в Москве к началу XIV в, простые поршни существуют на протяжении всего средневековья. Размеры поршней самые разные, хотя в Москве чаще всего встречаются поршни небольшой величины (до 24 см), что позволяет говорить об их принадлежности к подростковой обуви. Поршни крупных размеров встречаются значительно реже. Возможно, покупка сапог подросткам, у которых еще растет нога, мог позволить себе не каждый горожанин.
Кожаные лапти. Кроме лаптей, изготовленных из растительного материала (лыка, бересты, вяза и т.д.), в Москве бытовали лапти сплетенные из кожаных ремешков. В отличие от лыковых или берестяных лаптей, которые снашивались в течении пяти-семи дней, кожаные лапти были более износоустойчивы. Кожаные лапти, занимавшие промежуточное положение между обычными лаптями и кожаными поршнями уступали и тем и другим. Так, лапти из растительного материала были легче, удобнее в носке и существенно дешевле кожаных, а поршни, которые вряд ли были намного дороже, выглядели значительно привлекательнее и лучше держали влагу.
Туфли. В современном обувном производстве туфлями называют обувь с разрезным верхом, закрывающим стопу не выше лодыжки и крепившуюся к ноге при помощи ремешков. В Россию это слово попадает в петровское время, вместе с множеством других терминов заимствованных из западноевропейской лексики. В археологической литературе принято деление туфель на три группы, различающихся по способу раскроя верха:
туфли с симметричным кроем верха, разделенного по оси носка и пятки
туфли с асимметричным однодетальным верхом
туфли с асимметричным двудетальным верхом
В России в XII-XIV вв. зафиксированы туфли второй группы, имеющие асимметричный однодетальный верх, который оборачивался вокруг ноги и сшивался на внутренней стороне стопы (задний торец раскройки подшит к выделенной полуотрезом передней части - «головке»). Подошва туфель пришивалась отдельно при помощи выворотного или тачного шва. Она кроилась в один слой из кожи толщиной 1-2 мм и имела форму вытянутого овала, со слабым сужением в перейме.
В московском слое XV- XVII вв. туфли, или их фрагменты, не обнаружены. Экземпляр низкой обуви, который по определению подходит к туфлям, был зафиксирован на ул. Арбат в слое первой половины XVII в. Эта обувь была изготовлена из старого сапога с обрезанным голенищем. Верхний обрез головки со следами тачного шва подвернут (?) закрыт кожаной штаферкой. Проношенная до дыр подошва укреплена подметкой, пришитой сквозным швом. Тачной шов по верхнему обрезу головки и отсутствие приспособления для крепления на ноге, позволяет отнести этот экземпляр к типу рабочих бот, известных по раскопкам Твери и других городах. В русском языке такая обувь именовалась «скрешнями».
Башмак. В современном обувном производстве под этим термином подразумевается конструкция, закрывающую всю стопу и голень выше мыщелка (лодыжки) и имеющая спереди разрез для облегчения одевания.
При раскопках Молочного переулка, удалось зафиксировать полный набор деталей кожаного башмака. Верх башмака имел головку и цельнокроенные берцы. Низ состоял из жесткой однослойной подошвы и невысокого каблука. Обширный набор дополнительных деталей включал поднаряд, подносок, стельку, прокладку задника и подметку, крепившуюся при помощи деревянных шпеньков. Креплением башмака служили шнурки, пропущенные в два ряда отверстий расположенных вдоль разреза верха.
Судя по конструкции башмака и размеру его подошвы, составляющей 25 см, нельзя однозначно определить его к мужской или женской обуви, поскольку в XVIII в. башмаки носили представители обеих полов.
Сапоги. Сапогами называется обувь с голенищем, наглухо закрывающим стопу и голень, не имеющая переднего или бокового разреза.
К сожалению, в домонгольском слое полный набор сапожных деталей не обнаружен. Однако, на основании отдельных фрагментов можно определить, что сапоги этого времени принадлежали к типу т.н. «мягкой конструкции». Они имели цельно кроеное или двухсоставное голенище, отдельно выкроенную головку, мягкий задник и однослойную или составную подошву. Судя по найденным деталям, разнообразие фасонов такой обуви ограничивалось заостренной или овальной формой носка.
С XIV в. сапоги — самая распространенная конструкция, довольно быстро вытеснившая модели низких форм (туфли, поршни). В XIV-XV вв. в Москве распространяются сапоги с заостренным носком и кососрезанным голенищем. Изображения таких моделей можно видеть на китайских и персидских миниатюрах, отличающимся подробнейшей прорисовкой деталей одежды. Верх сапог скроен из головки и двухсоставного голенища. Однослойная подошва с заостренным носком подбита железными гвоздиками.
Судя по размерам найденной обуви, сапоги носило все городское население как взрослые (мужчины и женщины), так и дети. Широкое распространение этой обуви порождало множество различных фасонов. Их разнообразие зависело, прежде всего, от использования новых видов сырья. Кроме того, внешний вид обуви зависел от ее функционального назначения (парадная, повседневная), а также ориентировался на течения моды. Так, в конце XV в., наблюдается увеличение длины сапожных носков, которое связывается с распространением Западноевропейского влияния. Позднее, своеобразное преломление западноевропейской моды, приводит к загибанию носка, вшиваемого в треугольный вырез головки.
Пара сапог такой конструкции была обнаружена при раскопках на ул. Ильинка, в заполнении сооружения, датированного XVI в. Небольшая длина подошвы (21 см) позволяет относить их к подростковой обуви. Отличительной особенностью этих сапог является богатый декор. Их голенище орнаментировано четырьмя круглыми вырезами и украшено декоративным швом, проходящим в верхней части голенища. Задник орнаментирован бронзовыми гвоздиками, забитыми в виде ромба. Таким же образом украшен и носок загнутой вверх подошвы.
Детский сапожок с подошвой длиной 12 см, был найден при раскопках на Старом Гостином дворе в слое XV в. Верх сапога состоял из головки и двухчастного голенища, соединенного с подошвой без отрезной задинки. Отсутствие каблука и поднаряда позволяет отнести сапожок к типу мягкой конструкции, характерной для обуви XII — начала XIV вв. На примере этой находки можно говорить о предельном упрощении детской обуви, которая сохраняет мягкую конструкцию, исключающую каблуки, поднаряд и жесткий задник.
Сапоги с коротким двухчастным голенищем высотой 13 см, названные С.А. Изюмовой «полусапожками», были обнаружены при раскопках Кадашевской набережной, в сооружении датированным автором отчета XVII веком. Однослойная подошва длиной 15 см облегает наборный каблук, заменяя набойку в пяточной части. Письменные источники эпохи средневековья термина «полусапожки» не знают, поэтому их следует отнести к разновидности сапог. Своеобразие данной конструкции придает кожаный рант, обеспечивающий более надежное крепление головки и голенища.
Валенок с кожаными накладками. Он был изготовленный из светлой шерсти и, судя по размерам, предназначался для взрослого человека. Длина подошвы валенка составляет 32 см, высота голенища достигает 35 см. Верх валенка дополнительно укреплен накладными кожаными деталями (подметка, головка, задник). Валенки с кожаными подошвами и накладками верха упоминаются при описании обуви у жителей Вологодской губернии.

[Ruslav]

Галина,а где можно преобрести?нужен 1 экземпляр

[Galina]

Ребят, я не знаю, где её можно купить. Если бы понадобилось самой, отправилась бы на alib.ru и по иным букинистам, которых можно встретить в сети.
Также поискала бы информацию, нет ли непосредственно при издательстве книжной лавки, позвонила бы туда, попросила бы отложить экземпляр и попросила московских друзей забрать (если бы жила в другом городе).

Заказы на покупку книг, на поиск посредников, пожалуйста, оставляйте в соседней конференции, посвященной книготорговле - Книги и журналы на продажу

[Anders Derlig]

Книга весьма достойная, на алибе есть. 1100 по-моему. Обложка выглядит вот так:

Прикрепленные миниатюры

•