99 ответов в теме

[Dilan]

>>> я замечал, что при изготовлении экспериментальных литейных форм, очень часто забывают про такой момент, как линейная усадка отливки.

      У меня проблема с усадкой немного другого плана… при изготовлении глиняной формы под фибулы-подковки, пряжки или кольца, после заливки металл усаживается, диаметр отливки уменьшается, и как бы зажимает внутреннюю часть формы. В результате извлечь отливку, не повредив формы, очень сложно. Может быть надо использовать какие то особые обмазки или просто наносить их более толстым слоем?

>>> Качественной отливки можно достигнуть только при помощи литья по выплавляемой модели.

      Форма изготовленная по выплавляемой модели обеспечивает только отсутствие шва, который присутствует во всех составных формах. Но если части разборной формы подогнаны точно, шов на месте стыка почти не виден и легко шлифуется. Исключение составляют только очень сложные формы, где шов может пройти только по рисунку.

[Agapov]

Каолин используют в жидком виде, разводят до состояния жидкой сметаны и кисточко или пальцем, чем жиже раствор, тем тоньше слой, но если несколько слоев, то они начинают отшелушиваться... все известные мне керамические формы были подмазаны либо каолином, либо "белой глиной"...
Что касается материалов раннего средневековья, по цветной металлообработке, то их крайне мало... В принципе, технология плавки цветных металлов, очень архаичная, например на уральских заводах в начале 18 века, плавили почти так, как в бронзовом веке, технология начала меняться только с приходом немцев, но отдельные элементы технологии II тыс. до н.э. просуществовали вплоть до начала 19 века!!!!
... древесный уголь, тигельная плавка, дутье.... все оставалось, обьемы начали увеличиваться, стала меняться технология... принципиально одно и тоже, что II тыс. до н.э., что 10-11 века...

[Surion]

Surion
  А вам обязательно именно медь надо лить, латунь или бронза имеют темпер-ру плавления как раз немного меньше меди.

Нет, просто отрабатываю методику. Да и меди у меня большое колличество.

Попробую поработать с ориентацией тигля и сопел.

[Nataniel]

Здравы будьте, бояре. Пистолет можно использовать и газовый, но лично у меня он бензиновый самый обычный каким пользуются стоматологи и ювелиры.В место меха я ипользую компрессор от ром.холодильника, а в качестве бачка для бензина  старый воздушный рессивер от автобуса ЛИАЗ, хотя подойдет и любой другой достаточно прочный баллон.Если это интересно могу выслать схему подключения, только сообщите свои координаты на мой адрес: Leldz@ok.kz. Nataniel.

[Otto fon Muller]

Насчет стальной пряжки... мне хочется именно бронзовые, к томуже, они настолько же правильны. По поводу соотношения - скинте ссылку пожалуйста.

По поводу литья в дом. условиях - все элементарно. температура до 1500 градусов вполне создаваема в дом. условиях, а лить можно в формы из гипса и прочей бадьи...

[Conrad von Leding]

На сайте "Варягов" было описание закалочной печи, вот по ее образу можно сделать.

[Otto fon Muller]

Отливал бронзу. Год назад. Газом. но это было в сельской местности и опыт для квартирного способа неприемлем. Чуть позже скину инфу о варинтах материала для форм.

[Dilan]

Самый простой способ улучшить четкость рисунка, это сделать более высокий литниковый канал, чем он выше, тем большее давление будет создавать. К тому же надо учитывать текучесть металлов, например чистую медь лить довольно сложно.
     Простейшая центрифуга – баночка на цепочке, делается за пол часа. Только перед использованием потренируйтесь хотя бы на кружке с водой.
     В самодельной муфельке между печкой и ЛАТРом советую поставить амперметр, это поможет не превысить максимально допустимый ток (на ЛАТРе есть надпись -- ток макс.=…) и определить мощность печки. А сколько ты за нихром отдал, какого диаметра?
     В горне использовался древесный уголь?  Как быстро он сгорает? За какое время ты расплавлял на нем медь?

[Surion]

Есть у меня титановый стаканчик, но в маленькую печку он не залезет. Попробую с новой, но не будет ли плилипать расплав ? Фарфоровые тигли долго не живут у меня - 3 плавки максимум даже с нетральным флюсом. Оскид аллюминия - один тигель есть, но она дороговаты. Вот кварц неплох, только лопнуть может от перепада температур и прилипает серебро к нему :-(

[Agapov]

Коллеги! Весьма интересное обсуждение проблем металлообработки цветных металлов.
1. Проблема плавки
Плавить медь-бронзу можно в любых условиях, в т.ч. и на балконе и в любых обьемах.
В домашних условиях, конечно удобнее плавить металл в муфельной печи, с максимальной температурой до 1400-1500 гр. Но можно плавить и в горне, который можно сделать из любых подручных материалов (ведра, банки и пр.), правда дело это грязноватое, поскольку топливом для горна выступает древесный уголь (продают в магазинах для шашлыка 45 - 60 рубл. за 2.5-5 кг). Помимо горна и топлива необходимы, воздуходувные приспособления либо маленький мех, либо пылесос, вентилятор и пр, необходимы тигель и сопла. Тигли можно или купить или сделать. Сопла необходимо специально готовить (исходя из диаметра трубок через которые подается воздух). В наших экспериментальных работах на плавку 0.5 кг. бронзы, требовалось от 1 до 2.5 кг. угля, время плавки 20-25 минут.
2. С материалами для литья сейчас проблем вообще нет, любые бронзы можно купить и подобрать под конкретные цели
3. Гораздо сложнее вопрос с литейными формами и рецептурами глин, это особая тема.
И большая.
Если у кого есть воросы пишите по возможности отвечу.
Директор по науке Центра исторического моделирования "Древний мир" г. Самара.
Сергей Александр. Агапов.
PS В центре удалось реконструировать процесс металлообработки II тыс. до н.э.
Отвечу на вопросы не бескорыстно, попрошу если действительно будете плавить и лить бронзу, написать мне о результатах и особенностях плавки (научный интерес...)
mail serg52@yandex.ru с пометкой Плавильщик
По возможности буду отвечать на вопросы и на форуме.

[Chegest]

Довольно таки интересная статейка https://www.wargames....icle&artid=1748 хочется знать, на сколько это возможно\сложно\эффективно ?

[Agapov]

А теперь для уважаемого Repei!
Народ, вот и так бывает в экспериментальных штудиях, ты маракуешь с химией и физикой процесса плавки, а тут появляется Repei, который умеет это делать с почти космической скоростью. Хотя плавить можно, теоретически, и в атомном реакторе, проблема только как тигель доставать. Хотя это и далеко от моих занятий по истории древней металлургии, то что написал Repei крайне интересно...
Если возможно, хотелось получить дополнительные сведения по конструкции печи и процессу.
1. Откуда информация об африканской печи, насколько я понимаю, речь идет о прототипе "доменной" печи, для варки железа, хотя мне известны металлургические печи, подчеркиваю - металлургические, для выплавки меди из руды со спиральным нагнетанием воздуха (15-13 вв до н.э. Казахстан, посел. Атасу)?
2. Чем подаете воздух, меха? вентилятор? "естественное" дутье?
3. Хотя я привык, не отвергать сразу предлагаемы факты, но скорость плавки невероятно высока! Каковы энерго затраты на такую плавку?
4. Про прожженный стальной тигель, конечно сам сплав здесь не причем, тигель прожгло направленное интенсивное дутье, у меня были такие случаи, со стальными тиглями, когда струя воздуха била в стенку тигля, достаточно 2-3 крупных углей и в стенке тигля образовывалась дыра.
5. И наконец про горение металла, тут два варианта
а. Такой сплав, скорее латунь, с низкой температурой плавления, при 1500 гр. она будет выгорать...
б. если Вы плавили медь, то тогда следует признать, что в вашей печи температура выше точки кипения меди 2360 гр.!!!!!!!????? что невероятно, но м.б. и бывает.

Repei, очень прошу, поделитесь подробностями и если есть фото печи, думаю всем будет интересно!

[Dilan]

Недавно экспериментировал со своим горном, попробовал поставить дутье на максимум…   могу подтвердить слова   Repei-я, время плавки действительно составляет не более 5-6 минут. И это учитывая что горн у меня очень примитивный. На расплавление 50-70 грамм латуни, потребовалось приблизительно 300 г древесного угля (если кого нить интересует могу посмотреть точнее). Еще можно использовать такой способ… т.к. тигель занимает не весь объем горна, то рядом на угли можно положить бронзу. Естественно бронзу нужно класть в горн позднее тигля, что бы к тому моменту как металл в тигле будет расплавлен и залит, бронза лежащая на углях нагревалась до 700-800 С. Потом бронзу с углей перекладываю в тигель и нагревают до расплавления. В таком случае на плавку уходит не более 1-2 минут.

[Agapov]

Dilan, действительно, здесь свою роль играет т.н. подмазка негатива формы, до сих пор в литейном деле применяют подмазку/обмазку из каолина, я использую близкую глину, получается хорошо, форма не разрушается, но каждый раз нужно слегка реставрировать форму... Каолин легко купить в магазине.
Что касается технологии по выплавляемой модели, как единственной для сложных изделий, тут бабушка надвое сказала, я видел и не очень качественные отливки по воску и очень качественные из глины/камня... Тут опыт, сын ошибок трудных....
Но, ребята, слесарную обработку отливки никто не отменит... к сожалению...

[Nataniel]

Здравы будьте, бояре.Однозначно бронзу дома лить можно.Вопрос только в весе и некотором оборудовании.Я лично использую паяльный пистолет как у ювелиров и проливаю до 70-80 гр.Для изготовления форм можно использовать гипс . но лучше взять специальную формосмесь .Из литературы могу порекомендовать Брепполя Теория и практика ювелирного дела там все достаточно подробно описано, в том числе и как сделать самому горн. Если не найдете в билиотеке обращайтесь на мой адрес.                             С уважением Nataniel.

[Iskander]

По поводу соотношения - скинте ссылку пожалуйста.

Проще купить уже готовую литейную бронзу в прутках, чем изготавливать сплав самостоятельно. Проверенно. Чем планируешь создавать температуру? Бензиновой горелкой?

[Conrad von Leding]

Гипс для литья бронзы нужно смешивать с тальком, отсюда вопрос - где достать этот тальк?
     

Тальк продается в аптеках. Как вариант - детская присыпка =)

Смоченный кварцевый песок - прокатывает при наличии определенного опыта. У меня не получалось :(, в итоге я песок мешал с шамотной глиной.

[Surion]

ЛАТР на 9 ампер - я думаю больше просто сама сеть не выдержит...
Нихром брал оптом, 300 м за 1500 руб. 1,2 мм молибденовый сплав.
В горне использовал древесный уголь (брал на рынке 3 кг в пакете) израсходовал сумарно за 2 часа. Медь в тигле раплавил минут за 15. Масса небольшая, около 30 грамм. Больше пока не пробовал, но думаю до 200 грам реально.
Основная проблема была при литье в открытую форму (пластина). Получалось овальное сечения (не плоское). Попробую еще...

[Agapov]

Дмитрий меня спрашивает...
На ТФ увидел ваше сообщение… появился ряд вопросов…
> можно плавить и в горне, который можно сделать из любых подручных материалов (ведра, банки и пр.), В наших экспериментальных работах на
плавку 0.5 кг. бронзы, требовалось от 1 до 2.5 кг. угля, время плавки 20-25
минут.
      А можно подробнее описать строение такого горна. Причем интересует
такие незначительные, на первый взгляд, детали как количество и диаметр
отверстий в колосниковой решетке, ее размер, точные размеры рабочей камеры,
интенсивность обдува (на сколько это вообще возможно описать словами) и
т.д.
>>> любые бронзы можно купить и подобрать под конкретные цели
    Какие марки бронзы используете ВЫ? Используете именно оловянистую
бронзу или латунь тоже?
>>>  Гораздо сложнее вопрос с литейными формами и рецептурами глин, это
особая тема. И большая.
 Ну если не трудно…  :)))  интересует варианты изготовления многоразовых форм – как? из чего?  При изготовлении двухсоставных глиняных форм, столкнулся с таким
явлением, при высыхании части формы немного деформируются и составить их
без зазора уже не получается – как с этим бороться? Какие вообще существуют варианты изготовления глиняных форм? Какие ВАМ известны способы повышения качества/четкости рисунка
(узора)?
Ответ.
Дмитрий, очень рад, что появились люди, которым стало интересно!
1. Что касается горна, по сути при этой технологии никакого горна и не нужно (эта технология V - II тыс. до н. э.), мы в свое время обратили внимание, во время археолог. раскопок, что все тигли для плавки бронзы, ошлакованы не снаружи, а изнутри. Несколько лет вели эксперименты, пока не добились результатов. Фишка здесь в том, что греется не тигель (как в муфеле), а внутренняя полость тигля, т.е. сам металл . Дутье идет в полость тигля (фото 1), горн совсем не нужен, вернее нужно просто оградить тигель с внешней стороны от ветра и резких перепадов температуры!!!! Т.е. горн абсолютно примитивен, без колосников и пр. можно большую банку обрезать на высоту тигля, обложить тигель, тем же углем или песком и все!!! В наших работах, мы просто делали ямку в земле, два три камня и все….
На фото видно, куда идет дутье
2. Интенсивность дутья определяется опытным путем, она может быть разная, в зависимости от обьема и формы тигля, регулировать его, можно разными способами, мы плавим с помощью двухкамерных мехов, там дутье регулируется интенсивностью качания мехов или диаметром отверстия сопла…. Самое главное, чтоб дутье было равномерным, без пауз. Мои коллеги в домашних условиях использовали и пылесос, там регулировалось трансформатором и теми же соплами….
Таким образом, горна как такого нет, максимальная температура в полости тигля, в объеме 10-15 см.
2. Плавить можно все, поскольку мы моделируем процесс II тыс. до н.э., то подбираем бронзы близкие к древним, литейные оловянистые бронзы, типа ОЦС, с минимальной лигатурой цинка… , также чистую медь. ОЦС с большими числами цинка и свинца плохо поддаются ковке,  мешает кислород и свинец, красноломкость… Сплав нужно подбирать под изделие, есть много полостей, сложный орнамент – нужна повышенная текучесть, одно дело, в идеале нужны для этой задачи сурьмяно-мышьяковые бронзы или литейные безоловянные бронзы, например алюминистые и аналогичные, либо дополнительная лигатура серебра (только серебро нынче дорого, а вещи с серебром от 7-10 % просто чудо, как выглядят). Литье разных блях, пряжек лучше вести из латуни типа томпаков Л96, Л90- полутомпаков Л 85, 80. При определенной сноровке получаются роскошные вещи! Т.е. под конкретные цели, нужны конкретные бронзы-латуни… В советские времена было масса книжек по бронзам, у меня настольная книга – Промышленные цветные металлы и сплавы. 1974 год авторы Смирягин, Смирягина, Белова, там много чего есть, но самое главное темп. Плавления и самое главное диапазоны перегрева металла до пригодного для литья состояния, думаю понятно о чем речь? Если нет, спрашивайте это тонкая материя… Много рецептур литейных бронз встречается в разных книжках, старых, по скульптурному литью…
3. Литейные формы, тигли, сопла….
Начнем с сопел, конструкция их понятна, на фото они видны, диаметр посадочного отверстия зависит от трубки через которую подается воздух.… материал глина, очень мелкий шамот (дробить обычный кирпич), немного песка если глина жирная, можно немного навоза или вытяжки из навоза… для клейкости… шамот до 20-25% объемных частей, песок опытным путем. Мы делаем специальную приспособу, палку с гвоздем, с помощью которой формуем внутреннее отверстие….  Выходное отверстие от 2-3 мм до 7-8 мм….
Тигли, особое дело, хлопотное и долгое, тигли готовим заранее…
Рецептура глины разная, отмученная глина, шамот мелкий, калиброванный, каолиновая глина, вытяжка из навоза или без нее….  Там много хитростей и это особый рассказ, но можно использовать тигли которые делают промышленно, самое главное нужны тигли, тарелковидные, чашевидные а не стаканы!!!! Думаю это понятно почему, хотя интересно попробовать в стакане плавить. Тигель выдерживает до 5 плавок, при аккуратном использовании и больше…
Формы. Это тоже особая работа. Мы в 85 году начали эксперименты по изготовлению литейных форм….
Формы могут быть -
Металлические, отливки высокого качества и форма вечная, могут быть и стальные и бронзовые, проблема как делать негатив вещи…. Но в древности были и металлические формы
Камень,  формы делали из песчаника, тальковых пород и близких ним,  тяжело резать, но отливки прекрасные, режут формы и из кирпича, но высокого качества, плотных, хорошо обожженных , выдерживают и 10 и 15 и 20 отливок если с ней хорошо обращаться…
Формы из глины, наиболее ходовые, нам пришлось заказывать спец. исследование керамистам по рецептуре глин для форм---
Примерная рецептура глин, глина отмученная, шамот мелкий с зерном 0.5-1 мм, промытый песок, навоз, ил….
Самое главное кирпич для формы должен быть плотный без полостей, если не промнешь глину, то при обжиге она взорвется…
Формуют несколькими способами : в опоке, делают рамку по форме кирпича из дерева и набивают ее глиной, очень плотно, можно колотушкой или молотком, для того чтоб рабочая поверхность была ровной, можно формовать на гладкой поверхности, фанера, стекло, камень и пр. Самое главное правильно замесить глину и сушить форму, чтоб она не покоробилась… но даже если покоробится, то ее после сушки притирают с помощью песка, это быстро происходит, две створки формы трут друг об друга подсыпая мелкий песок, любую форму можно притереть за 20-40 минут… можно и выровнять поверхность рашпилями, шлиф машинами и пр.
После сушки режут негатив, выпоры, литники… про это особо нужно рассказывать, там целый ряд приемов, особенно если форма двухсторонняя или в отливке есть ушки и пр.
После форма обжигается, максимально такие формы выдерживают и до 20 отливок (по экспериментальным работам). После обжига негатив промазывается каолином или любой графитовой литейной смазкой или просто присыпается угольной пылью….
Уф! Но самое главное дальше… до какой температуры греть металл, как убирать уголь с поверхности расплава, как греть форму и пр.
Для начала кажется достаточно, если что спрашивайте, про то что не описал.
Дмитрий, м.б. выставим ваши вопросы и мои ответы на форуме, мне кажется они будут полезными для народа, а?
С уважением к вам Сергей Александрович Агапов.
Я не очень понимаю как ставить картинки на форуме, знаний моловато, а фотографий целая прорва...